Volkswagen Tiguan I

Корпус помпы (вместе с термостатом) трескается раньше, чем изнашиваются подшипники; помпа течёт через 80–120 тыс. км, владельцы меняют её по несколько раз. Модуль помпы в статье «За рулём» оценён в 20–25 тыс. рублей. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Осмотреть помпу и патрубки на следы антифриза, спросить про замену.

Быстросъёмные соединения и пластиковые патрубки системы охлаждения дают течь уже к пяти годам, у старых машин патрубки «сыплются»; радиатор отопителя чувствителен к антифризу, дешёвые аналоги текут. [12, 3]

Как проверить при покупке

Осмотреть патрубки и места соединений на следы антифриза.

Утечка охлаждающей жидкости в районе помпы. [10, 11]

Как проверить при покупке

Опрессовать систему и локализовать источник; проверить соседние соединения и следы масла.

Если не заниматься

Потеря охлаждающей жидкости может привести к перегреву.

ТНВД и форсунки чувствительны к качеству топлива; изнашиваются ролик толкателя и кулачок; катушки зажигания выходят из строя через 80–100 тыс. км. ТНВД стоит около 15–20 тыс. рублей, форсунки по 10–12 тыс. (За рулём). [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Проверить ошибки пропусков зажигания, холодный пуск и тягу.

Первые стуки после 50 тыс. км, большой ремонт задней подвески обычно около 100–140 тыс. км; у машин с нагрузкой могут ломаться крайние витки пружин, владельцы пишут об обломанном нижнем витке и замене ступиц после 150 тыс. км. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Осмотреть пружины и сайлент-блоки, проверить развал и износ резины по внутреннему краю.

Слабые места: задние сайлент-блоки передних рычагов (изнашиваются раньше 100 тыс. км), втулки и стойки стабилизатора (70–100 тыс. км), затем опорные подшипники, амортизаторы и шаровые (около 120 тыс. км); пружины проседают. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Послушать подвеску на неровностях, проверить люфты втулок стабилизатора, осмотреть сайлент-блоки.

Краска плохо держится на цинке: вздутия у молдинга лобового стекла, на кромке капота и крыши, на стыках крыльев с бамперами; рыжики на двери багажника, на арках и швах. Владелец с Дрома продал машину из-за ржавчины под заводской окраской. [4, 13, 3]

Как проверить при покупке

Толщиномером проверить кромки капота, стойки, арки, дверь багажника.

Клапан вентиляции и маслоотделитель — по сути расходные узлы: порванная мембрана ведёт к запотеванию патрубка турбины и течи сальников коленвала. Владельцы меняли маслоотделитель по несколько раз. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Осмотреть патрубок турбины на масляные следы и сальники на течи.

До модернизации 2012 года мотор расходовал до литра масла на 1000 км из-за залегающих колец; владельцы лечат раскоксовкой, меняют колпачки и кольца, одни пишут о закоксовке уже на 60 тыс. км. По «Колёсам», капремонт с заменой ГРМ и поршней обычно укладывается в 1500–1700 евро. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Спросить про долив масла между заменами, проверить щуп и дым из выхлопа; не верить «капремонту» за 30 тыс. рублей.

Если не заниматься

Задиры цилиндров и дорогой капремонт мотора.

Масло в муфте нужно менять раньше регламента: у IV поколения при редкой замене выходит из строя электрический подкачивающий насос, у V поколения (с конца 2013 года) нет полноценного фильтра, и масло лучше менять каждые 20–30 тыс. км. Владельцы ремонтировали муфту и меняли масло. Новая муфта стоит около 150 тыс. рублей, но есть дешёвые ремкомплекты. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Спросить, когда меняли масло в муфте, проверить подключение задней оси на диагностике.

Если не заниматься

Выход из строя насоса и муфты.

Проводка в гофре водительской двери со временем ломается (более надёжный жгут с 2011 года); не работают стеклоподъёмники, центральный замок, зеркала; электропривод лючка бензобака блокируется, его ломают и заправщики; моторчик вентилятора климата воет через 60–80 тыс. км. [4, 13, 3]

Как проверить при покупке

Проверить стеклоподъёмники, зеркала, лючок бензобака и вентилятор печки на всех режимах.

Рейка с электроусилителем выходит из строя из-за датчика момента или привода после попадания воды; очень чувствительна к состоянию аккумулятора, при плохой смазке появляются шум и вибрации. Один из владельцев писал о блокировке усилителя на морозе ниже −25 °C. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Покрутить руль на месте, проверить шумы и ошибки, осмотреть пыльники и разъёмы.

Часто отказывает клапан управления или перепускной клапан; трещины и прогары горячей части вокруг вестгейта; владельцы меняли клапан на 175–190 тыс. км и перебирали турбину. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Проверить тягу, свист и ошибки наддува, осмотреть актуатор вестгейта.

Клапан EGR забивается через 50–60 тыс. км в городе, мотор переходит в аварийный режим; ТНВД и форсунки быстро выходят из строя из-за некачественного топлива; у ранних машин подклинивает заслонка в коллекторе. Владелец с Дрома менял клапан давления топливной рампы и блок насоса подкачки. [4, 3]

Как проверить при покупке

Проверить ошибки, мощность и дымление, спросить о чистке или замене EGR.

Ошибка P2015 и возможные нарушения работы двигателя. [8, 9]

Как проверить при покупке

Проверить ошибки, проводку, вакуум и перемещение/положение заслонок; P2015 не равен автоматическому приговору коллектору.

До 2012 года у натяжителя цепи срезало зубья храповика через 80–100 тыс. км; по «Колёсам», на первом поколении EA888 много хлопот с ГРМ, а при пробеге 150+ тыс. км цепь должна быть уже заменена. Владельцы меняли цепь на 100–190 тыс. км. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Попросить документы о замене цепи и натяжителя, послушать холодный пуск, посмотреть расхождение положения распредвалов сканером.

Если не заниматься

Перескок цепи грозит встречей клапанов с поршнями.

Цепь после растяжения перескакивала через зубья через 40–60 тыс. км, при нагрузке прогорали перемычки между кольцами поршней, мотор расходовал масло литрами. С 2011 года поршни усилены, цепь и шестерни доработаны. Владельцы меняли поршни, кольца, колпачки и комплект ГРМ. [4, 12, 3]

Как проверить при покупке

Спросить про капремонт и замену ГРМ последнего образца, проверить расход масла и холодный пуск.

Если не заниматься

Встреча клапанов с поршнями, разрушение поршней.

Посторонний шум при пуске; при нарушении натяжения возможен перескок. [6, 7]

Как проверить при покупке

Холодный пуск, штатная проверка фаз и осмотр применимого натяжителя по идентификационному номеру автомобиля; не ставить диагноз по одному звуку.

Если не заниматься

При перескоке возможен контакт поршней с клапанами.

Общий масляный контур требует замены масла не реже чем через 60 тыс. км; иначе страдает гидроблок управления (140–160 тыс. рублей). Слабые места: синхронизатор третьей передачи, подшипники вилок, сателлиты дифференциала, двухмассовый маховик (стук ближе к 200 тыс. км). [4, 12]

Как проверить при покупке

Диагностика DSG сканером, плавность трогания и переключения 2–3, история замены масла.

Коробка живучая, но требовательна к маслу: при замене реже 60 тыс. км страдает гидроблок (около 80 тыс. рублей), по «Колёсам», при заводском охлаждении первые рывки и ремонт гидроблока бывают на 100–120 тыс. км. [4, 12]

Как проверить при покупке

Проверить плавность переключений и историю замены масла в коробке.

Если не заниматься

Рывки, ошибки, ремонт гидроблока.

У задних суппортов закисает механизм стояночного тормоза, у электрического ручника может подводить привод; оригинальный привод заметно дороже аналога. [4, 12]

Как проверить при покупке

Проверить работу ручника и равномерный износ задних колодок.

6-ступенчатая МКПП надёжна; сцепление служит 120–150 тыс. км, сальники текут через 70–80 тыс. км, двухмассовый маховик чаще изнашивается ближе к 200 тыс. км. [4, 12]

Как проверить при покупке

Проверить выжим сцепления, вибрации и стук маховика на холостых.