Hyundai Santa Fe Classic 1 SM

Самая частая серьёзная жалоба по ходовой: люфт и стук рейки, замена или ремонт на пробеге от 70 до 290 тыс. км. Один владелец ремонтировал втулку рейки за 10 тыс. руб., другой менял рейку за 20 тыс. руб. плюс 10 тыс. руб. работы; ещё один пишет, что «рулевая рейка летит быстро» при езде по бездорожью. [5, 4]

Как проверить при покупке

Покачать руль на месте, проехать по неровностям и поворотам, на подъёмнике проверить сухость рейки и пыльников.

Если не заниматься

Растёт люфт руля; рейку приходится менять целиком.

Рвутся пыльники (особенно на морозе), после чего «граната» выходит из строя за несколько дней; ШРУСы заменяли на 130–200 тыс. км. [5]

Как проверить при покупке

Осмотреть пыльники всех ШРУСов, послушать хруст и щелчки при повороте на малом ходу.

Если не заниматься

Разрушение шарнира при порванном пыльнике; замена привода.

Дизель D4EA чувствителен к качеству солярки: владельцы пишут о ремонте или замене форсунок (в том числе 4 форсунки на 120 тыс. км), ТНВД, необходимости чаще менять топливный фильтр. Один владелец после диагностики на стенде получил форсунки, изношенные на 75 %, и 200 тыс. км без проблем с ТНВД при замене фильтра оригинала раз в 10 тыс. км. Признаки: слабая тяга, «троение», рост расхода (у одного до 27 л/100 км). [3, 4, 5]

Как проверить при покупке

Заводить на холодную, прислушаться к стуку и «троению», проверить историю замены топливного фильтра и диагностику форсунок на стенде.

Если не заниматься

Падение мощности, рост расхода, дорогой ремонт топливной аппаратуры.

Коробка у большинства живёт долго, но «самой дорогой поломкой» владельцы называют ремонт АКПП на 200–270 тыс. км; на более ранних пробегах встречаются пинки при переключении 2–3 (дизель). Гниют металлические трубки охлаждения масла, их заменяют шлангами. [5, 4]

Как проверить при покупке

Проехать на холодной и горячей, проверить пинки и пробуксовки, состояние масла (стружка) и трубок охлаждения.

Если не заниматься

Отказ коробки, капитальный ремонт.

Рвутся и гниют магистрали гидроусилителя: у одного владельца при морозе ниже −30 °C шланг не выдержал на 30 тыс. км, другие меняли шланг на 130 тыс. км при −47 °C, трубки «отгнили», отдельно меняли насос ГУР на 80–230 тыс. км (насос 8 тыс. руб. + 1 тыс. руб. работа). [5]

Как проверить при покупке

Осмотреть магистрали ГУР на коррозию и потёки, проверить уровень и состояние жидкости, прислушаться к гулу насоса.

Если не заниматься

Потеря усилителя руля, течь жидкости.

Генератор или его узлы меняют на пробеге 88–170 тыс. км: подшипник (после попадания воды), щётки, муфта обратного хода (дизель); причём в одном случае подшипник пришлось менять дважды за 47 тыс. км. [5]

Как проверить при покупке

Послушать вой подшипника на холостых, проверить напряжение зарядки.

Если не заниматься

Разряд аккумулятора, отказ электрооборудования.

У бензинового V6 меняют катушки (около 135 тыс. км), высоковольтные провода и свечи; свечи расположены труднодоступно (30 минут у знающих мастеров). [5]

Как проверить при покупке

Послушать ровность работы на холостых, прочитать ошибки пропусков зажигания.

Если не заниматься

Пропуски зажигания, повышенный расход, повреждение катализатора.

Компрессор или его подшипник выходит из строя на 160–204 тыс. км; у одного владельца заклинил подшипник на 204 тыс. км, потребовалась замена компрессора. [5]

Как проверить при покупке

Включить кондиционер, послушать шум подшипника, проверить способность охлаждать салон.

Если не заниматься

Заклинивание шкива и ремня навесного оборудования.

Помпу меняют около 140 тыс. км, радиаторы двигателя и печки в числе возрастных замен; у одного владельца отвалился вентилятор радиатора, что привело к закипанию антифриза. [5]

Как проверить при покупке

Проверить уровень и цвет антифриза, потёки у помпы, работу вентилятора и отсутствие перегрева.

Если не заниматься

Перегрев мотора, риск повреждения ГБЦ.

Расходные элементы подвески меняют часто: стойки и втулки стабилизатора на 35–90 тыс. км, шаровые опоры и сайлентблоки на 60–160 тыс. км, амортизаторы после морозных зим. Владельцы называют это расходниками, но ходовую «от сезона к сезону» меняют регулярно. [5]

Как проверить при покупке

Проверить на подъёмнике люфт шаровых и рычагов, стук стоек на неровностях, состояние амортизаторов (потёки).

Если не заниматься

Стуки, ухудшение управляемости, ускоренный износ шин.

У полноприводных машин жалуются на вискомуфту (пропадает полный привод), гул и течь заднего редуктора на 50–125 тыс. км, течь сальника раздатки и износ подшипника хвостовика. Владелец советует заливать в задний мост только масло, указанное в книжке. [5]

Как проверить при покупке

Проверить, подключается ли задняя ось, нет ли гула на разгоне и потёков на сальниках раздатки и заднего редуктора.

Если не заниматься

Потеря полного привода, дорогой ремонт раздатки или редуктора.

Подшипники ступиц выходят из строя на пробеге около 50–110 тыс. км, чаще передние; один владелец называет, что передние «часто ломаются», другой менял задние на 65 и 82 тыс. км. [5]

Как проверить при покупке

Послушать гул на скорости и при повороте, проверить люфт колёс на подъёмнике.

Если не заниматься

Гул, люфт колеса, ускоренный износ ступицы.

На дизеле с механикой разваливаются корзина и выжимной подшипник на 200–211 тыс. км, один владелец менял сцепление дважды, другой жалуется на сцепление и ступичные подшипники сразу. [5]

Как проверить при покупке

Проверить выжим и свободный ход педали, наличие шума при нажатии и отпускании педали.

Если не заниматься

Невозможность тронуться, замена сцепления в сборе.