Mitsubishi ASX I

Первые проблемы после 120–150 тыс. км (по другим данным — 200–220 тыс.): износ редукционного клапана насоса и линейного клапана давления в гидроблоке, затем пробуксовка ремня, стружка, гул подшипников, износ конусов и шагового двигателя. [3, 8, 9, 6, 10]

Как проверить при покупке

Узнать, как часто меняли масло (раз в 60 тыс. км), на тёплой машине проверить старт без рывков, выяснить по наклейке в проёме двери (F1CJA/W1CJA — JF011E).

Если не заниматься

Давление масла падает — быстрый износ ремня и конусов, дальше замена узла.

Нередки поломки сервоприводов заслонок воздуховодов и моторчика отопителя (зимой перестаёт работать вентилятор); после 100 тыс. км — ремонт кондиционера (радиатор, трубки, компрессор). [3, 8, 10]

Как проверить при покупке

Прощёлкать все режимы обдува и температуры, проверить вентилятор печки и холод кондиционера.

Если не заниматься

Отказ вентилятора зимой, запотевание стёкол.

Тонкая краска (75–90 мкм, в проёмах 30–50) легко скалывается; пластиковые передние крылья трескаются на морозе; хром вспучивается через 2–5 лет; ржавчина на крышке багажника (углы у фонарей, плафоны номера), порогах, арках, усилителях арок; лобовое стекло трескается. [3, 8, 11, 10]

Как проверить при покупке

Измерить толщину ЛКП, осмотреть крышку багажника, пороги, арки, швы моторного отсека, крылья.

Если не заниматься

Скол превращается в очаг коррозии.

Сцепление живёт 120–150 тыс. км, синхронизаторы изнашиваются после 150–180 тыс. км; затруднено переключение зимой, при пробеге более 150 тыс. км — гул и дребезжание на холостых. Серьёзные поломки крайне редки. [3, 8, 9]

Как проверить при покупке

Проверить чёткость включения передач на холодную, гул, работу сцепления.

Если не заниматься

Износ синхронизаторов и ремонт коробки.

Кольца залегают уже с 80–100 тыс. км, масло уходит; через 100 тыс. км возможно растяжение цепи, после 120–130 тыс. км теряют работоспособность маслосъёмные колпачки, течёт сальник коленвала. Из-за маслозаборника мотор чувствителен к уровню — ниже половины возможны задиры вкладышей. [3, 8, 9, 5]

Как проверить при покупке

Проверить уровень и расход масла, дым, шум цепи; убедиться, что в картере масло не ниже половины между метками.

Если не заниматься

Масляное голодание ведёт к задирам вкладышей и ремонту мотора.

Пластиковые ролики привода навесного оборудования стираются за 60–80 тыс. км; сальник коленвала течёт после 100–150 тыс. км, масло портит резиновый демпфер шкива; шум выпуска после 70–90 тыс. км из-за прогара кольца между нейтрализатором и коллектором; дроссель чистить каждые 50 тыс. км, клапаны регулировать вручную после 100 тыс. км. [3, 8, 9]

Как проверить при покупке

Послушать свист и шум ремня и роликов, осмотреть сальник коленвала на потёки, узнать, регулировались ли клапаны.

Если не заниматься

Разрушение демпфера шкива; сбои из-за загрязнённого дросселя.

Опоры стоек амортизаторов могут выйти уже через 80–100 тыс. км, стойки стабилизатора меняют через 60–70 тыс. км, сайлентблоки передних рычагов — после 140–150 тыс. км, задних продольных рычагов — через 120–140 тыс. км; задние пружины проседают через 7–10 лет. У ранних японских машин ресурс подвески особенно низкий. [3, 8, 11, 10]

Как проверить при покупке

Проверить стуки на неровностях, течи и пыльники амортизаторов, состояние опор и болтов регулировки развала.

Если не заниматься

Разбитые амортизаторы увеличивают нагрузку на резинометаллику; болты развала прикисают намертво.

Подвесной подшипник карданного вала изнашивается через 100–180 тыс. км, потеет маслом задний редуктор; электромагнитная муфта надёжна, если её не перегревать. [3, 8, 9]

Как проверить при покупке

На подъёмнике проверить люфт карданного вала и опоры, течи заднего редуктора.

Если не заниматься

Вибрации и разрушение опоры вала.

Негерметичные уплотнения рейки приводят к коррозии штока и стукам; рейка может потребовать замены к 200 тыс. км (в отзывах — на 100 тыс. км); возможны отказы датчика момента ЭУР и проводки; наконечники и тяги служат 120–140 тыс. км. [3, 8, 11, 10]

Как проверить при покупке

Послушать стук руля на неровностях, осмотреть пыльники рейки и шток на коррозию, проверить работу ЭУР.

Если не заниматься

Люфт и стуки, отказ усилителя.

Блок ETACS у свежих машин часто меняли по гарантии (подсветка, центральный замок, самопроизвольно включается вентилятор); после 100 тыс. км перетирается шлейф руля; изоляция проводки в передних дверях стареет, моторчик трапеции дворников может сгореть. [3, 8, 11, 10]

Как проверить при покупке

Проверить подсветку, центральный замок, вентилятор охлаждения, кнопки руля, дворники.

Если не заниматься

Блок не ремонтируется — только замена.

Меньший ресурс (220–250 тыс. км) и худшая ремонтопригодность: гидроблок на линейных соленоидах не ремонтируется, при проблемах с давлением меняют весь блок (около 50 тыс. руб.); активная блокировка гидротрансформатора быстро загрязняет масло, ускоряя износ насоса и подшипников. [8, 9]

Как проверить при покупке

Проверить наклейку в проёме двери (F1CJC/W1CJC — JF016E), историю замены масла, плавность старта; лучше машины 2016–2017 и позже: настройки смягчены.

Если не заниматься

Изношенный гидроблок и насос — замена гидроблока в сборе.

Ресурс 120–180 тыс. км, но на машинах американской сборки задние ступичные подшипники могут выходить из строя на пробегах менее 50 тыс. км; оригинальная деталь дорогая, качественного аналога нет. [11, 3, 8, 10]

Как проверить при покупке

Послушать гул ступиц на скорости, проверить люфт колеса.

Если не заниматься

Разрушение подшипника, износ ступицы.

Передние диски склонны к короблению; суппорты подклинивают без чистки направляющих; у машин американской сборки и после 2016 года задние суппорты с интегрированным механизмом стояночного тормоза рано закисают — была отзывная кампания; колодки: передние 30–40 тыс. км. [8, 11, 3, 10]

Как проверить при покупке

Проверить биение при торможении, равномерность износа дисков, работу стояночного тормоза; проверить машину по VIN на отзывную кампанию по суппортам.

Если не заниматься

Закисшие суппорты, неравномерный износ и перегрев.